Защита древесины

Современные технологические процессы переработки древесины позволяют провести все работы по защите деревянных изделий в промышленных условиях. Но такая продукция дороже необработанной и пока пользуется небольшим спросом. Поэтому рассмотрим, как самим защитить деревянные конструкции нашего дома.

Защита деревянных конструкций начинается уже на стадии приоб­ретения древесины для строитель­ства. Всегда надо покупать хоро­шо просушенные деревянные изделия. Наличие в них влаги не должно превы­шать 15–20% – именно такая древесина характеризуется высокой прочностью. Она намного меньше коробится, не под­вержена гниению и растрескиванию.

Предварительная сушка

Зачастую пиломатериалы длительно хра­нятся на открытом воздухе и набирают лиш­нюю влагу. Поэтому перед использованием их надо просушить. Естественная просушка длится от нескольких недель до нескольких месяцев. Для просушки подойдет любая ровная площадка, которую надо застелить рубероидом. Сверху засыпается слой опилок. Пиломатериалы укладывают на опоры высо­той 40–50 см и перекладывают деревянными прокладками толщиной 15–20 мм. Ширина штабеля – 1,2 м (максимум), оптималь­но – 0,8 м. Высота может быть любой. При укладке штабеля надо обязательно учиты­вать направление ветра. Штабель древесины укладывается поперек, а не вдоль ветряного потока. Чтобы древесина не покоробилась при сушке, сверху на штабель укладывают что-то тяжелое или стягивают торцы резино­вой лентой шириной 40 мм, которую можно вырезать из старой автомобильной камеры. Если штабель расположен не под навесом, то сверху его надо накрыть от дождя.

Обработка защитными составами

Только после сушки можно присту­пать к обработке древесины различными составами, которые защитят ее от огня, УФ-лучей и биологических вредителей. Такая защита, как правило, состоит из двух слоев грунтовки, которая наносится на чистое дерево, и пленкообразующего состава в качестве финишного покрытия.

Краски

Одним из самых популярных финишных покрытий является краска. Покрывают древесину акриловыми красками на водной основе или масляными. В зависимости от основы краски подбирается грунтовка. Наносить краску следует вдоль волокон древесины. Держите влажной ту область, с которой вы сейчас работаете, и не до­пускайте перекрытия с теми областями, которые сушатся. Один-единственный слой, обновляемый раз в 1–2 года, сохранит дерево и обеспечит приемлемый внешний вид деревянных конструкций. Итак, краска надежно защищает древесину, такое по­крытие долговечно, однако оно полностью скрывает текстуру древесины. Если же пла­нируется сохранить неповторимый рисунок, то надо применять прозрачные материалы, такие как лак, лазурь, пропитки и масла.

Полупрозрачные составы обладают защитными свойствами в гораздо большей степени, чем краски. Во-первых, содержание красящих пигментов в них на порядок мень­ше, что позволяет им гораздо лучше впиты­ваться в дерево, защищая его от атмосфер­ных воздействий «изнутри»; во-вторых, в них содержится гораздо больше специальных добавок (фунгицидов и т.п.), предотвраща­ющих гниение и разрушение дерева.

Пропитки

В современном строительстве для за­щиты древесины все больше и больше отда­ют предпочтение различным пропиткам. Как правило, это многокомпонентный состав, который создает надежную профилакти­ческую защиту здорового дерева, предо­храняя его от появления грибка, плесени, насекомых и синевы. Пропитки проникают глубоко внутрь древесины, создавая за­щитный слой. Также пропитки оттеняют ри­сунок древесины и делают ее поверхность матовой. Обычно для полноценной защиты достаточно одного слоя пропитки.

При использовании пропитки необходи­мо четко соблюдать инструкцию по приме­нению, а также не пользоваться пропиткой, предназначенной для наружного примене­ния, для защиты внутренних деревянных конструкций дома. Пропитку надо наносить мягкой кистью, но не валиком. Валик только разбрызгивает смесь и не дает ровного слоя. Пропитка наносится на чистое сухое дере­во достаточно быстро. Каждая плоскость должна покрываться непрерывно, иначе, если пропитка на данном участке высохнет раньше, чем на соседнем, в этом месте полу­чится заметный шов. Но делать это нужно ак­куратно, чтобы не оставлять необработанных участков. Наносите пропитку по направлению волокон древесины. Старайтесь не брать на кисть слишком много состава и размазывайте случайные капли прежде, чем они засохнут.

Лаки

Для защиты древесины и создания глянцевой поверхности используют лаки.

Лак должен непременно наноситься вдоль волокон древесины, хотя с этим материалом можно не слишком забо­титься об аккуратности нанесения. По­скольку большинство лаков абсолютно прозрачны, во время нанесения легко не заметить необработанные области.

Для обеспечения равномерного по­крытия поверхности следует организовать в месте работ хорошее освещение и про­водить регулярные проверки обработан­ных участков. Плавно работайте кистью, чтобы слой лака был равномерным. Обо­трите первый слой лака, поскольку неко­торые типы этого покрытия, особенно на водной основе, имеют свойство растекать­ся вдоль волокон древесины. Протрите поверхность влажной тряпкой, чтобы сте­реть пыль, и дайте лаку 2–3 ч высохнуть перед нанесением следующего слоя.

Антисептические растворы

Несмотря на то что в состав боль­шинства пропиток входят антисептики и фунгициды, препятствующие развитию гнили и поражению насекомыми, некоторые деревянные элементы (столбы, лаги и т.д.), которые будут соприкасаться с землей или бетоном, нуждаются в дополнительной за­щите специальными антисептическими рас­творами. Антисептики представляют собой бесцветный (иногда со слабым янтарным или зеленоватым оттенком) фунгицидный раствор, предотвращающий гниение. Основ­ная задача таких материалов – впитаться в дерево как можно глубже, поэтому они всегда имеют очень жидкую консистенцию. Поверхностную обработку делают кистями или краскопультом в 2–3 слоя. Более глубокую пропитку можно получить, погружая из­делия сначала в горячую (t = 90–95°С), а затем в холодную (t = 20–30°С) ванну с антисеп­тиком: в горячем антисептике из пор древесины уходит изли­шек воздуха, а при погружении в холодную ванну в порах об­разуется вакуум и антисептик пропитывает древесину на большую глубину. Такая про­питка просто необходима для древесины, которая будет на­ходиться в земле.

Время пропитки разнится для разных пород дерева. Время и расход раствора, при­веденные в инструкции, как правило, относятся к легко­пропитываемой древесине. Для защиты умереннопро­питываемой древесины эти параметры надо увеличивать в 1,5, а для труднопропиты­ваемой – в 2 раза. В табл. 1 приведено распределение пород древесины по группам пропитываемости.

Воск и масло

Современная химическая защита древесины – это, ко­нечно, хорошо, но как быть тем, кто против использования химии хотя бы в жилом по­мещении. И здесь на помощь могут прийти натуральные материалы: масло и воск.

Наверное, из натуральных масел для древесины больше подходит льняное масло. Для обработки лучше использовать кипяченое или дважды кипяче­ное масло, поскольку оно бы­стрее сохнет и не такое липкое, как сырое. Наносите масло обильно, по направлению во­локон, немного как бы втирая его при помощи мягкой кисти, чтобы обеспечить полный ох­ват и проникновение в поверх­ность. Позвольте маслу немно­го впитаться, а затем удалите излишки с помощью куска ткани. Оставьте обработанное дерево на полчаса, после чего отполируйте поверхность сухой тряпкой. После обработки мас­лом рисунок древесины стано­вится особенно насыщенным и как бы несколько влажным. Можно оставить покрытие в таком виде, а можно еще об­работать сверху воском. Для этого необходимо приготовить восковую мастику.

Простейшая восковая мастика готовится из воска и скипидара в соотношении 2:1. Берем 100 г воска, 25 г истолченной канифоли и 50 г очищенного скипидара.

На водяной бане расплав­ляем воск в эмалированной емкости, добавляем канифоль. После растворения воска по­степенно добавляем скипидар. Снимаем все с огня, перелива­ем в жестяную баночку и даем составу остыть. Мастика стано­вится густой и пастообразной.

Мастика наносится на древесину куском ткани. Ее не обязательно наносить по направлению волокон, однако такой способ все же является самым эффективным при отделке деревянных поверх­ностей. На ткань берется не­большое количество мастики и втирается в дерево, пока не останется отделочного матери­ала. После этого обработанно­му участку дают немного вы­сохнуть, но не застыть, после чего производится полировка сухой чистой тканью.