Проводить центральную канализацию или устанавливать септик неоправдано, если это дача, и вы не живете здесь постоянно. Хороший вариант решения «канализационного» вопроса в таком случае – обустройство компостного биотуалета из природных материалов.
Компостный биотуалет – экологически чистая конструкция (и по строению, и по принципу работы). Роль сухой засыпки в нем исполняет смесь торфа и опилок. После переработки торфяными бактериями и перегнивания в компостной яме (в течение 2–3 лет) отходы могут использоваться в качестве удобрения. Торф смешивают с опилками в отношении 1:1. Опилки как средство для зaсыпки могут использоваться и без торфа, но в этом случае их понадобится больше. К ним также придется добавлять сухой концентрат аэробных бактерий для биотуалетов. В продаже можно найти готовые сухие смеси для засыпки биотуалетов.
Правильно оборудованный, такой туалет лишен неприятных запахов и насекомых. Вентиляционная труба выводит из бака газы, а дренажный шланг – лишнюю жидкость. Конструкция самого туалета обычная – это деревянное строение, в котором расположен стульчак с баком для отходов, компостная яма, емкость для торфа и опилок.
Простой биотуалет
Вариаций исполнения биотуалета, несмотря на простоту конструкции, множество. Самая примитивная из них – деревянный ящик со стоящим внутри ведром. В поднимающейся верхней крышке ящика – прорезь со стульчаком. Сухую смесь в таком туалете придется регулярно подсыпать вручную. Недостаток такой конструкции – малая емкость ведра и невозможность организации хорошей вентиляции бака с отходами. Торф рекомендуется смешивать с опилками, если объем бака превышает 50 л.
Как собрать простейший каркас для биотуалета?
Вам понадобится
- 2 листа для боковых стенок (52?45 см);
- 2 листа для передней и задней стенок (45 ?45 см);
- 1 лист для верхней крышки (45?45 см);
- 1 узкая планка для крепления петель (7?45 см).
Используйте листы толстой фанеры или ДСП с расчетом на высоту расположения стульчака – толщиной 45–40 см.
По всем внутренним углам расставляются опорные столбики из бруса и прикручиваются к каждой из 2 соседних стенок. Собранный короб должен иметь прямые углы и правильную форму, без перекосов.
На верхнюю сторону, к ее заднему краю поверх опорных брусьев прикручивается узкая планка. При помощи обычных откидных петель на нее навешивается крышка. Предварительно приложите крышку к коробу и отметьте места крепления петель так, чтобы они держали крышку и позволяли ей свободно подниматься и опускаться.
Отверстие в крышке должно соответствовать размеру емкости: переверните ее вверх дном, поставьте на крышку и сделайте метку по периметру. Слишком большое отверстие не нужно: расстояние от его края до границы верхней крышки должно быть более 6 см. Форму и диаметр отверстия проще всего скопировать с обода унитаза.
Вырезать ровное отверстие удобнее лобзиком, за его неимением – ножоквкой с гибким полотном. После сборки каркаса пройдитесь по всем торцам и местам отреза наждачной бумагой. Не лишней будет обработка антисептиком – сгодится концентрированный раствор хлорки. На отверстие крепится обычный пластиковый стульчак (с крышкой) для унитаза.
Перед использованием туалета
На дно ведра засыпьте 4–5 см торфяного слоя, делайте так каждый раз после опустошения ведра. Планируйте туалет так, чтобы в нем оставалось место для ведра / бака / пакета с торфяной смесью и совком. При дефеците места сухую смесь можно хранить в узких «карманах» на стенах или потолке туалета, ссыпая ее в совок через небольшой желоб.
Выгребной биотуалет
Принцип работы такого туалета подразумевает редкую очистку содержимого бака через очистное окошко с наружной стороны. Чтобы емкости туалета хватало надолго, она должна быть вместительной. Для этих целей подойдет половина металлическая бочка или пластиковый бак. В таком туалете обязательно нужно предусмотреть вентиляционную трубу и очистное отверстие в нижней части с наружной стороны. Удалять перегной можно и через основное отверстие в верхней части, но это неудобно и негигиенично.
Дренаж в таком туалете будет полезным: для полной адсорбации попадающей жидкости понадобится слишком много сухой смеси. Эксплуатация в таком режиме будет достаточно дорогой и неудобной, поскольку компост придется часто утилизировать. При нормальном количестве торфяной смеси часть жидкости впитывается адсорбентом, часть испаряется, а часть – выводится через дренажный канал. Для дренажа жидкости из биотуалета достаточно шланга диаметром 1,5-1,6 см. Он присоединяется к общему баку с помощью переходника-штуцера.
Вентиляционная труба должна выходить наружу туалета, подниматься вертикально вверх и закрываться защитным колпачком. Оптимальный диаметр трубы – 8–10 см.
В отсуствии центральной канализации выгребной биотуалет может быть сооружен в доме. В этом случае от установленного у стены помещения унитаза фановая труба выходит наружу, где присоединяется к баку с торфом.
Двухкамерный торфяной туалет
Явное преимущество двухкамерного компостирующего туалета – в возможности пользоваться второй камерой, пока первая камера перерабатывает компост. Между камерами устанавливается сплошная непроницаемая перегородка. На дно каждой камеры укладывается перфорированный стальной лист с минимальным диаметром ячейки (это может быть один широкий лист на обе камеры).
Под листом должно быть предусмотрено пространство для слива жидких стоков. Здесь устраивается бетонированное основание с отводом в фильтрующую траншею.
В биотуалете с очень большим объемом бак для отходов может заканчиваться собственно компостной ямой. Для этого бак должен располагаться под углом в 30°С.
Если планируется круглогодичная эксплуатация торфяного биотуалета, в это бетонированное основание помещается греющий кабель. Пользоваться подогревом нужно в холодное время года: для жизнедеятельности торфяных аэробных бактерий необходима температура не ниже +10°С. Для каждой из двух камер нужна своя вентиляционная труба: для вентиляции основных камер туалета и подачи воздуха под металлическую сетку.
Не лишней для наружного туалета, которым пользуются круглый год, будет специальный стульчак из вспененного полипропилена. Его можно купить в специализированных магазинах, а при желании – сделать самому.
По вашим письмам
Олег Иванович, г. Минск
Купили на дачу биотуалет, учимся им правильно пользоваться. Подскажите пожалуйста, как избавляться от запаха в биотуалете?
– Чтобы полностью нейтрализовать неприятный воздух в биотуалете, его нужно просыпать сухой торфяной смесью после каждого посещения. В стационарных емкостях большого объема обязательна вентиляционная труба. В бак с отходами она должна входить в верхней части, перпендикулярно стенке. Крышка на стульчаке должна закрываться плотно, без щелей. В самой кабинке предусмотрите небольшое окно – и для вентиляции, и для освщения.
Евгения Авнеровна, г. Минск
Дочь и зять подарили мне с мужем для дачи биотуалет. Как выбрать место для биотуалета на участке?
– Соседство туалетов с колодцами, родниками недопустимо. Минимальное расстояние при отсутствии близко залегающих грунтовых вод должно составлять 20–25 м. Туалет желательно располагать не менее чем за 10–12 м от здания, с его глухой стороны. Не располагайте туалет в низине: весной в выгребной яме будет скапливаться вода.
Николай Карпович, Жодино
Слышал, что пластиковый дренажный колодец удобнее и надежнее бетонных колец. Так ли это? В чем его преимущества?
– Это действительно так: пластиковый дренажный колодец значительно легче бетонной конструкции. А значит, его можно без труда установить своими силами, без привлечения спецтехники. Пластик невосприимчив к коррозии, в нем нет металлических элементов. Как правило, в таком колодце уже предусмотрены входные отверстия для дренажных труб, что упрощает их подключение. За прочность можно не волноваться – гофрированный пластик легко выдерживает давление грунта. Единственный недостаток полимерных колодцев – стоимость, которая пока остается достаточно высокой.
Виктор Алексеенко, Кобрин
На поле фильтрации сосед засыпал дренажные трубы землей – они забились илом и еле работают. Чем и как правильно засыпать дренажную трубу?
– Дренажная траншея засыпается в несколько слоев. На ровное дно траншеи (на почву с хорошей впитываемостью) насыпается слой чистого просеянного песка в 10 см. Поверх него – 35–40 см щебня фракции 20–40 мм. Сверху кладется дренажная труба и засыпается щебнем так, чтобы полностью спрятаться в нем. Чтобы система не заиливалась от атмосферных осадков, поверх щебня укладывается геотекстильная пленка. Последний слой толщиной 25–35 см – грунт.
Автор: Александр Литвин, обозреватель.
